Меню

Средство для обработки кромки кожи



Обработка и покраска торцов кожаных изделий

Обработка и покраска уреза изделий из кожи.

Все мы задавались вопросом, как сделать красивый урез на своём изделии из натуральной кожи? Собирая информацию по крупицам из интернета я пришёл к такому методу.

Правильно ли я делаю или нет, судить вам, но результат меня пока устраивает. Но нет предела совершенству…

Обязательным условием является склеивание всех частей изделия! Без склеивания ничего не выйдет.

Сначала выравниваю урез наждачной бумагой. Я использую бумагу производства Mirka, очень качественная (я на ней, кстати и инструмент затачиваю). Шлифуем урез сначала грубой — 200-300 грит, затем 500-600 грит.

На этом кошельке я впервые использовал самодельное «средство механизации», но если честно, то мне не понравился результат. Доделал по старинке — вручную. Как никак, а «Hand Made».

Далее я беру клей для обоев КМЦ! Покупая одну пачку за 40 рэ, вы её вписываете в завещание внукам — она неиссякаемая, главное — разводить немного, да и больше недели готовый раствор лучше не использовать. Пробовал турецкий СМС — не то, хоть и более красив в сухом виде, а за тот же объём 150 рублей.

Одной такой щепотки хватит на 0,5 литра воды. Я развожу на 30 мл, на неделю хватает. Консистенция должна быть как кисель.

Ещё понадобятся ватные палочки — для удобства нанесения на урез готового раствора.

И начинается самое интересное 🙂

Пропитываю клеем урез и полирую. Когда высохнет, шлифую. И так повторяю столько раз, пока результат не устроит меня. После одного-двух повторений уменьшаю зернистость наждачки. Странные эти производители: размер зерна меньше, а номер гритности больше. Учтите это при работе.

В среднем у меня выходит 5-7 повторений. Чем мягче кожа, тем дольше её обрабатывать.

И вот урез уже гладкий и красивый, значит, самое время переходить к покраске.

Я использовал краску от Kenda Farben, Orly BT EXTRAMAT.

На фото вы могли заметить какую-то непонятную штуку. Это роллер для покраски уреза собственного изготовления за 0 рублей! Разбираю пьезоэлемент от зажигалки, достаю пружинку, надеваю на проволоку и роллер готов. Лишний расход краски минимален, и чистится очень легко. Для очистки использую ватный диск.

Перед покраской ещё раз шлифую урез 600 шкуркой для лучшей адгезии (сцепления) краски к коже. И начинаю аккуратно наносить первый слой. Если попало на лицевую часть, тут же стираю; если засохнет, то потом будет трудно убрать. Наношу краску толстым слоем, она потом впитается в урез. Сушу около получаса-часа. Чем теплей в помещении, тем быстрее высохнет.

Далее беру шкурку 600 грит и шлифую, удаляя все неровности первого слоя, а они будут.

И снова наношу слой краски. Стараюсь наносить равномерно, без пузырьков и наплывов. Жду, когда высохнет, и смотрю результат, если устраивает, то изделие готово. Если есть изъяны, то повторяю шлифовку и покраску.

Я обычно в три слоя крашу, если урез широкий. Если урез одного слоя кожи, то хватает двух проходов. Ещё для придания большей матовости я иногда шлифую финишный слой краски наждачкой 1200 грит. На кошельке в статье финишный слой я шлифовал. С глянцевой краской пока не работал, не знаю, как она себя ведёт.

Вроде бы всё подробно написал. Свои вопросы задавайте в комментариях к этой статье.

Автор мастер класса Сергей Соковин.

Источник

Способы обработки кожаной кромки 26.12.2019

Способы обработки кожаной кромки

При работе с натуральной кожей важнейшим этапом является обработка среза (уреза, кромки) деталей. Как известно, кромки натуральной кожи не подгибаются, поскольку материал не осыпается, однако сам край может быть срезан различными способами, в зависимости от назначения детали или дизайнерского решения.

Благодаря такой обработке можно не только обеспечить аккуратный сгиб, но и другие важные эффекты. В статье мы расскажем о том, какие виды срезов существуют, и с помощью каких инструментов они выполняются.

Натуральная кожа – материал, для которого не подойдут обычные ножницы. А при раскрое – тем более, поскольку здесь очень важно получить ровную линию, чтобы материал не мялся и не портился, а был разрезан надлежащим образом. С этой целью рекомендуется использовать специальный роликовый нож. Раскрой делается на толстом картоне, линолеуме или другой подложке.

Процедура может проводиться и с изнаночной стороны, и с лицевой, но лучше предварительно отметить все тонкие места, и принимать в расчёт, что в центре шкура более прочна, а значит – лучше подойдёт для самых изнашиваемых частей изделия.

Читайте также:  Как списать средства защиты информации

Установив модель, её нужно плотно прижать к коже одной рукой, и затем приступать к раскрою (для правшей – с левой стороны, но не сверху, чтобы если модель сдвинулась, то её можно было переместить вправо и всё ещё соблюсти размер). Пальцы руки нужно равномерно передвигать по модели, чтобы обеспечить лучшее прижатие там, где проходит закройный нож. Держать его стоит на расстоянии 1-2 см от острия, обхватив большим и средним пальцами с боков, и указательным – сверху. Остальные пальцы должны скользить по коже. Важно, чтобы в процессе острие ножа не отклонялось в сторону и не заходило под модель, чтобы не было подкоса.

рис. 1 Раскрой кожи специальным ножом

Снятие фаски

Часть, идущая под углом на край – это и есть фаска. Её нужно снимать при изготовлении кожгалантереи для создания привлекательного профиля детали. Благодаря этой процедуре края кожи будут защищены от закручивая и приобретут более респектабельный вид. Скашивается лицевая поверхность, а заднюю можно оставить плоской. Острые углы обрабатываются отдельно, то есть срезаются по диагонали. В таком случае изделие получит эффектный внешний вид и сможет долго использоваться.

рис. 2 Снятие фаски при помощи торцбила

Для снятия фаски используется торцбил, предназначенный специально для этого этапа. Его размер подбирается в зависимости от толщины материала и личных предпочтений мастера. Качественный и хорошо наточенный инструмент позволит получить гладко снятую фаску. Это можно делать и на влажной, и на сухой коже. После обработки торцбилом край полируют и наносят краску для уреза. В результате получается красивый и аккуратный законченный вид.

Торцбилы профессиональной серии имеют более сложную конструкцию, что позволяет делать скругленную фаску. Любительские в основном отличаются тем, что не подходят для массового производства.

Скашивание краев

Чтобы сгибать материал, легко его подклеивать, собирать складки или разбирать их, необходимо специально подготовить его. Именно поэтому нужно шерфование. В работе с кожей оно считается одной из самых сложных операций, и представляет собой утоньшение кожи и скашивание края деталей с бахтармяной стороны. Это необходимо для всех мест соединения и сгибов.

Специальный очень острый нож для шерфования позволяет получить лучшую кромку. Заготовку располагают на гладкой поверхности – подойдёт и толстое стекло, и плитка, и гладкое дерево. Для получения эффекта всей поверхностью шерфовального ножа проводят по отмеченной линии под углом около 45°. Срезается слой кожи движениями от себя.

В результате образуется разрез. Удерживая кожу, в этот разрез вставляется нижний край лезвия и нож перемещается вперёд. Правильный нож обеспечит ровный срез без лишних усилий. Как вариант, можно пальцами левой руки удерживать кожу, а указательным этой же руки подталкивать нож, который в правой руке, вправо.

Нарезание полос

Это нужно для производства ремней и ручек для сумок. Делается это специальным ножом или ножницами.

Первый вариант возможен, когда кожаная заготовка кладётся бахтармяной стороной на шершавую поверхность (картон, необработанная доска и т.д.), и к краю кожаной полоски прикладывают стальную линейку. Край срезается, а затем линейка перемещается на нужную ширину и ремешок отрезается.

Второй вариант, то есть ножницы, позволит получить ремешки неправильной формы. В данном случае нарезка проводится по кругу, в то время, как заготовка держится вторым и третьим пальцами левой руки, а оттягивается заготовка первым и четвёртым.

Специальнй нож для нарезки кожи на полоски демонстрируется в следующем видео:

Нарезание деталей

Здесь понадобится такое оборудование для кожгалантереи, как ножницы разных модификаций:

1) большие – для раскроя крупных деталей, например элементов одежды, сумок и так далее;

2) средние – эти понадобятся, чтобы вырезать мелкие детали;

3) маникюрные ножницы – для работ ювелирного калибра;

4) ножницы «зигзаг» помогут в получении красивого края кожаной детали.


рис. 3 Ножницы «зигзаг» для кожи

Обработка концов ремней

Все инструменты для кожи имеют своё специфичное предназначение, что позволяет на каждом этапе достигать лучших результатов. В том, что касается пробивки концов ремней, нет исключения. Здесь используется особое оборудование для производства кожгалантереи – пробойник.

1. Кожа располагается на материале, не способном затупить кромку пробойника. Это может быть и плотная резина, и древесный торец, и фтороплас, и даже старая подошвенная кожа.
2. Пробойник устанавливают левой рукой, перпендикулярно поверхности и слегка прижимая его к коже.
3. Молоток берётся в руки ближе к концу ручки, и наносятся короткие, отрывистые удары. В результате получаются прорези.

Есть пробойники круглые, овальные, вилочные или шаговые (с разным количеством зубьев), а также фигурные. Последние позволяют получить фигурные срезы нестандартной формы на кончике ремня. Они могут делать отверстия разных диаметров, а если дать лёгкий удар, то можно даже создать рисунок.

рис. 4 Пробойник-замысовка, который делает фигурный срез на кончике ремня

Читайте также:  Как называется средство иносказательной выразительности плачь сердце плачь долго будет родина больна

Источник

Способы обработки уреза

Сегодня я бы хотел обсудить такую важную тему, как обработка торца изделия.

Обработка края — важный этап в создании радующего глаз и руки изделия. Как гармонично подобранный цвет краски и аккуратная обработка могут значительно улучшить внешний вид вашей работы, так и небрежно обработанный край может свести на нет все ваши предыдущие старания и испортить общее впечатление от, в общем-то, качественно сделанной вещи.

Невозможно недооценить роль красивого торца, так как именно он, наряду с прошивкой, превращает несколько собранных вместе заготовок в законченное изделие.

В начале пути всегда возникает множество вопросов. Обрабатывать или нет, воск или химия, красить или прозрачный, грунтовать перед покраской или нет, покупать или обойтись подручными средствами?

Попробуем разобраться в этих и других вопросах, связанных с обработкой краёв изделия.

Для примера я буду использовать кожу краст толщиной 1,8-2 мм,склеенную вдвое.

Существует несколько способов обработки края:

• обработка химией. Ledafil, Tokonole и др.;

• обработка подручными средствами. Клей КМЦ, ПВА и др.;

• край без обработки, только наждачка;

• затирание водой. Подходит только для кожи растительного дубления.

Покраска

Перед покраской край необходимо выровнять «в плоскость», чтобы при взгляде на край с торца урез был похож на ровную букву «П» и не было перекосов в одну или другую сторону.

Добиться этого можно несколькими способами, руками с помощью наждачной бумаги разной зернистости, гравером с насадкой из наждачки, на наждаке, ну или, если вы счастливый обладатель ленточного гриндера, то для вас всё существенно проще)

Я использую гравёр с насадкой, при необходимости подравниваю руками. После выравнивая на торце образуется некрасивый наплыв кожи.

Его необходимо срезать кромкорезом. Работа кромкорезом происходит двумя руками, поэтому фотографировать и снимать фаску одновременно не получилось, но я думаю, как работать кромкорезом понятно, а если не понятно есть YouTube, примеров много.

Урез предварительно нужно загрунтовать. Можно этого не делать, но если вы хотите добиться идеально гладкого торца, то без грунта не обойтись. Для примера я буду красить два торца, один с грунтом, другой без. Грунт будем использовать Orlyss от Kenda Farben, нейтрального цвета (после высыхания становится прозрачным) наносить с помощью ролика для покраски края. Можно использовать специальную ванночку для покраски или подручные средства вроде ватной палочки, но с ванночкой возрастает расход, а ватные палочки быстро приходят в негодность и могут оставлять ворсинки.

Загрунтованный урез необходимо высушить около 10-15 мин. Если не хотите ждать, можно подсушить феном. Я использую строительный фен на температуре ниже среднего. Но можно использовать и обычный бытовой фен. Производитель рекомендует сушить грунт и краску при температуре не выше +70 С°.

Когда грунт высох, шлифуем мелкой наждачкой (P400, можно мельче или крупнее)до идеально гладкого состояния. Если остались ямки и неровности, то можно нанести еще слой и зашлифовать. Продолжать так можно пока не добьётесь необходимого результата. Чаще всего хватает 1-2 слоя. После шлифовки наш торец уже выглядит достаточно аккуратно, Orlyss можно использовать как самостоятельное средство. Помимо нейтрального, есть грунты черного, коричневого и темно-коричневого цветов.

Но мы будем красить.

Краска матовая, светло-коричневая. Наносим тем же роликом. Сохнет около 15 минут, но фен неплохо сокращает время ожидания 🙂

Сначала один слой

Затем, после высыхания первого слоя, наносим второй

Для наглядности, вторую сторону заготовки покрасим также в два слоя, но без грунтовки.

На мой взгляд, ответ на вопрос «Грунтовать ли урез?» очевиден.

На этом с покраской всё.

Обработка химией

Обрабатывать край можно с помощью различных средств, таких как Tokonole, Ledafil SUPER или грунт Orlyss из предыдущего примера с покраской.

Tokonole у меня, к сожалению, нет, как выглядит торец обработанный грунтом мы уже видели, будем использовать Ledafil SUPER от Кенды. Это эмульсия из синтетических смол, выравнивает и делает твердыми края изделий

Все как в примере с краской. Выравниваем торец, проходим кромкорезом, зашкуриваем при необходимости.

Все готово к нанесению. Сама эмульсия белого цвета, после высыхания (10-15 мин) становится прозрачной.

Можно сушить феном. Наносить будем всё тем же роликом. При необходимости, после высыхания, можно нанести второй слой. Чем мне нравится это средство, что не нужно его шлифовать или тереть сликером. Нанёс, высохло и готово.

Читайте также:  Дезинфицирующие средства для животных лайна

Урез получается твердым, относительно ровным

Обработка воском

Для обработки края воском понадобятся фен, сликер и, собственно, воск.

Сначала, кусок воска необходимо немного нагреть феном, затем обильно натереть этим куском край. Дальше берём сликер и начинаем втирать, от трения воск плавится и впитывается в кожу.

Не забываем про углы, чтобы край не терял форму.

Остатки воска можно разогреть и удалить чистой мягкой тканью.

Этой же тканью торец необходимо немного отполировать.

В результате получается матовый, шелковистый на вид, с легким блеском край.

На мой взгляд, обработка уреза воском больше подходит для кожи растительного дубления, т.к. «растишка» впитывает воск довольно легко. С кожей же хромового дубления придётся повозиться подольше, но результат того стоит

Воск использую обычный пчелиный. Купить можно в любом магазине или на рынке где торгуют мёдом. Куска за 100 рублей хватит на долго.

При работе вкусно пахнет мёдом 🙂

Обработка подручными средствами. Клей КМЦ(СМС)

Клей КМЦ или клей СМС, как его еще называют, является ничем иным как карбоксиметилцеллюлозой 🙂

Попросту, обойный клей 🙂

Представляет собой мелкие белые хлопья.

Разводится в пропорции примерно 2-3 чайных ложки на 100 мл теплой воды. Раствор необходимо тщательно перемешать и оставить набухать. Через 1,5-2 часа раствор приобретёт консистенцию густого киселя, может чуть гуще, зависит от пропорций, но это несущественно.

Клей наносим на торец просто пальцем, размазываем по всей площади и начинаем затирать сликером.

Сликером затиралось не очень, опытным путем выяснил, что удобнее всего втирать клей небольшим кусочком кожи.

Так урез выглядел после окончания полировки.

А так после полного высыхания клея.

Часто вижу видео, где люди используют клей КМЦ для заглаживания бахтармы (внутренней части кожи). На мой взгляд, затея крайне сомнительная. Совершенно непонятно, как поведет себя бахтарма, обработанная таким способом, при контакте с водой. Так как состав получается на водной основе, смею предположить, что при контакте с водой, внутренняя сторона станет снова липкой, будто только что намазанной клеем. Не исключено, что и урез поведёт себя похожим образом. И если вы сделали сумку таким образом и клиент попал под дождь, положил что-то мокрое в сумку, или случайно открылась бутылка с водой, что ж, поздравляю 🙂

Я, конечно, тестов не проводил, т.к. способом этим не пользуюсь, но если будет время, обязательно займусь (нет).

Некоторые мастера после высыхания клея, обрабатывают бахтарму финишем, типа Appretto Mild, для дополнительной гладкости и возможно, защиты от влаги. Говорят, что кожа становится похожа на дабл фейс, я считаю, что кожа становится похожа на линолеум и кожу напоминает только отдаленно. Но, всё это лишь моё мнение, способ, конечно, имеет право на существование, на этом мы с ним и закончим.

Край без обработки. Только наждачка

Ничего сложного. Выравниваем край, обрабатываем кромкорезом, и начинаем зашкуривать.

Шкурки использую P100, P240, P480, P800. От меньшего к большему.

Из всех вариантов, край обработанный наждачной бумагой, самый приятный на ощупь, по ворсу гладкий и мягкий, против ворса слегка шершавый и все равно мягкий 🙂 По куску сделанному для примера пару минут сидел водил пальцем, такой классный 🙂

Затирание водой

Способ подходит только для кожи растительного дубления, т.к. кожа хромового дубления воду практически не впитывает

Тут также все просто. На подготовленный урез наносим немного водички и затираем сликером. При необходимости добавляем по чуть-чуть воды.

Результат мне не очень понравился, возможно, если полировать дольше, то внешний вид будет получше, но мы этого не узнаем 🙂

Итоги

Подводя итог, хотелось бы сказать, что все способы обладают своими достоинствами и недостатками. Я считаю, что выбирать способ обработки уреза необходимо исходя из того, какое изделие вы хотите сшить. Где-то уместнее будет смотреться краска, где-то воск, а где-то будет иметь смысл оставить урез открытым, поскольку бахтарма бывает достаточно красивого цвета и после обработки приятна на ощупь.

Мое мнение, что лучше всего смотрятся воск, краска и открытый край.

Для понимания того, какой способ подходит именно вам, проще всего будет самостоятельно поэкспериментировать, благо, все материалы доступны, а химия продается небольшими объемами за копейки.

В следующей статье посвящённой обработке торца, я буду рассматривать как обметать край декоративными швами и парочку нестандартных средств для обработки уреза.

Всем спасибо, кто дочитал, надеюсь материал был полезен

Источник